ソロツーリングと気ままな旅 - 旅と気ままなフォーラム - バイクに関すること - [ バイクメンテのフォーラム ]

ホンダの純正ナット価格

Wed, 19 Jun 2024 09:24:16 +0900

今回、ホンダトゥデイのクラッチナットがなめてしまったことからホンダ純正部品をネットで購入することにしました。調べていて最も驚いたのは価格に雲梯の差があることです。中国製かどうかは分かりませんが1個60円程度で売っているのに対して10倍以上もするものがあります。

日本製が良いのに決まっていますが、果たして高く購入したものが日本製かどうかということは我々には判断がつきません。また、送料がかかるとはいえ、いくら信頼があるといっても現状でナット１つ購入するのに10倍以上もするナットを誰が買うでしょうか。適正な価格というものが分からなくなってしまいました。理解できない社会になってきましたねぇ。

ZZR1100のエンジンオイルを選ぶ時の基準

Sun, 15 Nov 2020 16:35:27 +0900

この度、ZZR1100の車検でプラグ交換の際、プラグホールにオイルが少し溜まっていました。恐らく大きな要因はバイクが古くなりプラグホールのガスケットの劣化が原因かと思われます。しかし、前回はほとんどオイル漏れがなかったことを考えると、ひょっとしたらオイル交換時にJASO(日本自動車技術会規格)規格でいうところのMA1というオイルを使ったのもその一因かもしれないと思い、エンジンオイルの種類について考察してみました。また、バイクのエンジンオイルを選定する場合、色々な記号があり値段もまちまちでどれを選択したらよいかやたらと悩むことが多く謎解きの記号を少しでもわかるようにまとめてみました。

SAE（Society of Automobile Engineers「米国自動車技術者協会」）規格

これはオイルの粘度の規格です。例：「10W-40」 WはWinter=冬でWの左横の「10」という数字は低温時の粘度を表し数字が低いほどサラサラ。従ってサラサラなほどエンジンを掛けやすいという特徴があります。一方「40」という数字は高温時の粘度を表し、数字が大きいほど粘度が高い、つまり固くなるというように考えれば分かりやすいと思います。

JASO(日本自動車技術会規格) によるバイク限定のオイルについて

1998年にJASO規格によりMAとMBのグレードが誕生とありますが一般的に知られるようになったのはかなり後からのように思います。バイクのエンジンオイルの規格で
JASO:MA=クラッチが滑らないように考えられたオイル
JASO:MB=クラッチが別にあるなどで滑りを主として考えられたオイルがJASO:MBです。
さらにMAの中でもMA1(摩擦係数が比較的小さい)とMA2(摩擦係数が比較的大きい)の2種類が存在します。大型バイクなどはMAの中でもMA2を選択したほうが良いとされています。

APIエンジンオイル規格について

アメリカ石油協会(American Petroleum Institute) が定めた石油に関する規格で、一般の店舗に行ってもなじみのある規格です。例：SG（高速走行から一般走行までより過酷な使用条件に対応するもの）SA、SB、SC、SD、、、、、SM、SNなどがあり、Sの横のアルファベットが下位ほどグレードの高い規格となります。

さて、（平成23年5月改訂）二輪自動車-４サイクルガソリンエンジン油（JASO T 903：2011）の規格利用マニュアルでは、このバイク用JASO規格に相当するAPI規格の４サイクルエンジンオイルのグレードはSG、SH、SJ、SL、SM(SM/ECは除く)、SN(SN/RCは除く)と書かれています。この中から選択しても良いと思われますが、残念ながら実際一般の店舗へ行っても古い規格のせいかSG、SHといったAPI規格のエンジンオイルについては販売されていないようです。

鉱物油と化学合成油

エンジンオイルには鉱物油と化学合成油があり、化学合成油100％の方がエンジンにとって良いように思われます。ただし、1980年以前に製造された車両に使用されたオイルシールは化学合成油の耐性がなくオイル漏れを引き起こす可能性があるとも言われています。化学合成油は高価でなのでこの2つを混合して製品としているものもあります。

ZZR1100エンジンオイル選定について

従って、ZZR1100の場合、エンジンオイルの選択方法として、メーカー推奨のオイルを選ぶのがベストかもしれません。そこは自分の予算と安心との葛藤で他の選択肢を取るのであれば、オイル粘土については、SAE規格(10W-40)を使用し、JASO(日本自動車技術会規格) であれば、MA2を選択、また、APIエンジンオイル規格の中から選択するのであればSJ、SL、SM(SM/ECは除く)、SN(SN/RCは除く)のものを選ぶ。ということではないでしょうか。

Re: バイクユーザー車検

Sat, 14 Nov 2020 23:39:54 +0900

今回でZZR1100の5回目の車検です。記録として残しておきたいと思います。

昨年のメンテ
・チェーンと前後スプロケット、タイヤを交換
・タンクの後部の空気抜き辺りからの微妙に塗ったばかりのペンキが剥げ微妙にガソリン漏れが発生していたのを修理。

今年のメンテ
・USBの充電機器が壊れていたので新たに機器を購入し設置。
・リアブレーキパッドの交換。
・バッテリーの交換。
・ヘッドランプの交換。
・ブレーキランプの交換。

点検時に気になった点
・フロントブレーキパッドがそろそろ限界かも。また、少し引き擦りが発生している。
・ブレーキランプ左側接触不良。
・プラグホールにオイルが少し溜まっていた。

前回、エンジンオイルをMA1というのを使いました。調べてみるとMAという種類の中に、MA1とMA2があり、MA1より摩擦係数がMA2のほうが大きいとのことです。つまり摩擦係数が小さいMA1のオイルを使ったことがプラグホールへのオイル漏れの一因だったのかもしれません。そういえば、なんとなくプラグホールにオイルが溜まっていたせいかアイドリングが少し下がっていいたようにも思います。

今回はMAを使いました。さらに前回使ったエンジンオイル漏れ防止剤「WAKOSのエンジンパワーシールド」を交換時に一緒に混入しましたが古くなったものなので効果は期待できないかもしれません。この点検は次回タンク取り外したときにしたいと思います。また、次回のエンジンオイルはMA2というのを使ってみようと思います。

今回の車検で必要な費用
・自動車損害賠償責任保険（自賠責） 9,680円
・自動車重量税印紙代 5,000円
・自動車検査登録印紙等 1,700円
・用紙代 30円
合計 16,410円

今までで一番費用が少なかったように思います。

ディスクローターの歪みによる交換基準

Sat, 19 Oct 2019 05:18:42 +0900

ZZR1100フロントブレーキの引きずりでも記述したように、フロントタイヤ持ち込み交換後キャリパーを取り付けるとブレーキを引きずりが発生しかなり大きな擦れる音でしかもローターディスクの一部だけが特に大きな擦れる音がするという状況でした。

早速キャリパーの清掃を行った所、擦れる音がしなくなったのでそのまま150㎞ほど乗っていると長い坂を下る際に再びシャリシャリと一部だけ引きずるような音が発生。ブレーキレバーを少しだけ握ると音はしないもののきつくレバーを握るとシャリシャリとディスクの一部が当たっているような音がする状況でした。

これはやはりディスクローターが歪んでしまったのかと中古品を手に入れて交換したものの、やはりきつくレバーを握るとシャリシャリと一部だけ擦る音がします。という事はホイールが歪んでしまった???って事かな??? しかしタイヤ交換でホイールまで歪むとは考えにくい。あるいは中古のディスクローターが同じように歪んでいたのか??? 考えた末にひょっとしたらディスクって削れていくものだから微妙な歪であれば直るかも知れないとそのまま200㎞ほど走ると現状ではブレーキレバーをきつく握っても音がしなくなりました。

従って、ディスクローターの歪による交換基準は実際に走行中にフロントブレーキレバーを握った時の状況で判断するとすれば
1.ハンドルがブルブル震える→大きな歪で要交換
2.スムーズに効かず効く場所、滑る場所がはっきり分かりガクガクする→小さな歪で要交換
3.スムーズに効くもののきつくブレーキレバーを握ると一部が擦れシャリシャリと音がする→微妙な歪でそのまま走って音が消えなければ交換

という判断になるのではないでしょうか。

Re: ZZR1100のバッテリー交換

Sat, 19 Jan 2019 23:08:10 +0900

いつもは車検でバッテリーを交換するというパターンを変え、そのままにしておいたところ、冬場という事もあり2ヵ月も経たないうちにバッテリーが上がってしまいました。セルを回してもセルの動きが極端に弱くすぐにバッテリーが原因と分かりました。

早速いつも通りネットで安価な（送料込みで4000円弱）タンクを外してバッテリーを交換しました。

やはり、安価なバッテリーの寿命は2年のようです。因みに交換したバッテリーの電圧を測ってみると12ボルト以上あります。あらっとは思いましたが、実際にはセルも回らないほど弱っています。バッテリー電圧はあっても電流が弱いせいでしょう。電流を測ろうとしたら市販のテスターで範囲外だったのでフューズ飛んでしまいました。

何れにしろこのバッテリーは使えないものだと思われます。安価なバッテリーで安心して乗るなら2年毎の車検時に交換というパターンがベストのようです。今までの経験上、一度上がったバッテリーは充電しても復活は難しいと思います。

Re: バイクユーザー車検

Fri, 26 Oct 2018 04:55:44 +0900

今年も陸運局へバイクのユーザー車検を受けに行ってきました。もう何回も受けているので今回も車検を受けるためのビデオは見なくても大丈夫と思ってそのまま検査場へ受けに行くと場所も少し方法も変わっていて戸惑ってしまいました。

ただ変わらないのは点検担当者が高圧的か親切かという事です。今回ははずれでした。人手不足でイラついているのか、最初に保安関係の点検をした後、機械で点検するのはノーサポートで自分で勝手にやって下さいという意図がありありと出ています。

ただ、あとでサポートの人が来て親切な対応をしてくれたので今回は助かりました。

今回の必要な費用は

・自動車損害賠償責任保険（自賠責）　11,520円
・自動車重量税印紙代　 5,000円
・自動車検査登録印紙等　1,700円
・用紙代　　　　30円

合計　18,250円

でした。

ZZR1100のバッテリー交換

Mon, 24 Apr 2017 21:12:28 +0900

バッテリーの寿命は約2年と言われています。また、開放型のバッテリーよりも密閉型のメンテナンスフリーのバッテリーの方が液補充が不要な分使い勝手が良いのは言うまでもありません。以前乗っていたGPZ1000RXに関してはシートを外せばバッテリー交換は容易にできていましたが、ZZR100ではタンクを外さないと交換ができません。これではいざバッテリーが上がってしまうとかなりややこしい交換となってしまいます。

一般的にはバッテリーが上がっても押し掛けすれば大丈夫という認識がありますが、日本製のバッテリーであってもそうではありません。バッテリーが原因で故障状態になることもあります。
参考
・GPZ1000RX電装系トラブル---バッテリートラブル関係--意味不明のバッテリー上がり
・ZZR1100--バッテリー交換

バッテリーは純正のものと互換性があったとしても安いバッテリーだと現状では日本製の半額以下の値段であります。ZZR1100の場合タンクを外すことを考えれば2年ごとの車検時に安いバッテリーを交換すれば効率的ではないでしょうか。特に車検を業者に委託する場合はバッテリーが上がってから再度バッテリー交換を委託するよりは良いと思われます。無論タンクを外すことも厭わない場合はこの限りではありません。

タンク内の錆を予防する

Sun, 28 Aug 2016 05:59:55 +0900

バイクの故障で難敵は電気系統とタンク内の錆です。特にタンク内で錆が発生するとその錆がキャブレターに入り不調となることもさながらさらにエンジン内に入ると不調となりエンジン寿命を縮める原因ととなります。錆の発生原因は湿気と空気に触れることです。

例えば水道管の中には水が入っているのにも関わらず中は何年も錆びることはありませんが、殆ど空の状態で水が入っていると錆が発生します。同様にタンク内が空気に触れることがないよう常に満タンにしておけば少なくとも満タンになっている部分までは錆の発生は抑えることができます。逆にガソリンが常に減った状態で放置しているとタンク内に錆が発生する可能性が高くなります。

Re: 突然のバイク故障

Sun, 08 Jun 2014 11:37:26 +0900

色々と調べた結果、単純にバッテリーが弱っていたというだけの話でした。
詳細については電装系トラブル---エンジンが止まり、スターターを押しても反応がなく動かなくなったに掲載しています。

Re: バイクユーザー車検

Sun, 04 Nov 2012 07:36:24 +0900

今年もユーザー車検に行ってきました。今回は車種が変わりZZR1100です。サービスマニュアルもないことから店舗での車検依頼を検討しました。
---------------------
店舗に依頼すると約5万円。これに含まれるものは

1.基本的に必要な費用
　自賠責　14,110円
　重量税　 4,400円
　自動車検査登録印紙等　1,700円
　　　　　　　　合計　20,250円

2.点検費用　約3万円
従って、これ以外に必要な費用は
・オイル交換
・後輪ブレーキパッドの交換
・クラッチフルード
・ブレーキフルードの交換
・点火プラグの交換
・タイヤ交換
を行うと部品代と一部工賃がかかるとのことです。

じゃ、合計いくらになるの???　見積りで9万ちょい。。。。うーーーん。。。。

勿論、点検については独自のチェック項目があり、店舗にてちゃんと点検しますとのこと。タンクの外し方から分からんしなぁ、悩む。。。で、ネットでタンクの外し方を検索するとちゃんと書いてある。やっぱり、陸運局持ち込みしよう。ということで結局、

1.の費用＋パーツ代1万5千円位(タイヤ交換は車検後に)にて
問題なく車検終了
あとはタイヤのスリップサインが出ればタイヤ交換しよう。

バイクユーザー車検

Sat, 27 Nov 2010 23:52:09 +0900

今年もGPZ1000RXのバイクを陸運局に持ち込みでユーザー車検をしに行ってきました。

車検場ではバイクショップの人が手慣れた感じでトラックに乗せてきたバイクを次々と検査して行きます。

こちらは２年前に一回検査を受けるだけなので、手順も忘れてしまっていることも多々あり、戸惑いもなきにしもあらず。後ろにこのバイクショップの人が並ぶとかなり焦ってしまいます。

何回来ても慣れない場所の１つです。

ただ、考えてみると本当に悪い場所があれば指摘してもらったほうが安全に乗れると思えば気も楽です。

今年も問題はヘッドライトの光軸だろうなと思ったので自分で事前に調整したのです。しかし、検査まで時間もあり心配だったのであらかじめ陸運局近所のテスター屋さんで光軸の調整をしてもらってから検査に臨みました。テスター屋さんも入るなり何も言わなくても光軸調整をしてくれ、待つこと１０分、料金５００円です。これですんなりと検査がうまくいくのであれば願ったりです。

結局自分で調整していたもののかなりずれていたようです。帰ってから調整したライトの照射位置を記録したので次回の参考にします。

陸運局で車検にかかる費用は前回と同じく約２万円程度です。
２年に一度ということで事前に必要な所はチェックし整備する必要があります。

詳細はここからどうぞ

突然のバイク故障

Tue, 25 May 2010 19:11:49 +0900

つい先ほどまで機嫌よく走っていたバイク(GPZ1000RX)が、急にセルモーターおろか最初点灯していたニュートラルランプさえも電気系統全てがオフになってしまいました。
バッテリー不良とかガソリンがないとかそういうものではないし、、、突然の故障に困ってしまいました。

とりあえず自宅までどうにか運ばないといけないと思うものの、どうしようもなく、その場に置かしてもらうことにしました。

２５０キロもあるバイクをどうしようかと悩んでいました。

そこで思いついたのがバイクの保険です。今まで一回も利用したことがないので、わからなかったのですが、問い合わせしてみるとロードサービス５５キロが付帯していたのです。自宅から約３０キロ程だったので条件はクリアしています。

あぁ????良かった。
急な故障はまず保険屋さんに相談してみるのも手段の１つですね。

帰ってからゆっくり電気系統の修理に挑戦してみます。
症状はスイッチをオンにすると電気系統はしばらく付くのですが、ブレーキをかけるとかなにかの操作をすると全てがオフになってしまいます。う???んこれからが大変かも。。。。

バイクメンテの恩恵

Tue, 15 Sep 2009 23:16:49 +0900

バイクメンテとは故障の原因を確認して不具合部分を交換あるいは修理することです。

この概念は一般生活でも何かを修理する場合、十分役に立つものなのです。

たとえば、網戸が動かなくなった場合、網戸すべてを取り替えなくても、その原因が網戸の下に付いているコマが原因と確認すればコマだけを交換すれば良いのです。このことは網戸すべてを取り替えることよりはるかにエコで経済的です。

失敗することはあるものの、こういう発想ができるようになったのもバイクメンテを自分でするようになったからなのです。

標高2000mのバイクエンジン

Thu, 11 Jun 2009 14:54:01 +0900

今回信州にて標高の高い場所へ行って初めてわかったことです。

標高2000mと表示されている峠を何回か通過しましたが、その度にエンジンの出力が落ちているのを感じました。

また、標高の高い状態では、アイドリングの回転数が落ちるという現象があり、その時にアイドリングを上げて調整しておいたのですが、平地に戻ると異様にアイドリングの回転数が高くなってしまいます。エンジンはキャブレター仕様のものです。

これはもうエンジンが調子悪いというより、確実に原因は標高が高いため（空気が薄い）に発生する現象なのです。

旅行中にエンジントラブルは最悪のことです。しかし原因がわかっていればなんとなく安心できるものです。

GPZ1000RX 7回目の車検

Thu, 27 Nov 2008 16:38:17 +0900

そう言えば、GPZ1000RXのエンジンの調子が悪い時、新しいバイクの購入を勧められてからかれこれ7回目の車検、購入せずそのまま自分で整備するようになってから今がその時よりも良い状態です。（近頃は乗っていないという噂もちらほら。）

それはそうと、この度
→ユーザー車検
としてバイクの車検に陸運局まで行ってきました。

どうにかパスしました。今回特に思ったのが、陸運局の検査官にも親切に教えてくれる人から突き放すような感じの人から色々いるものだと。今回は後者のほうにあたってしまったようです。

考えてみれば、陸運局の検査官にとっては毎日同じことをしているので、要領を知っているのが当然であり、知らない人間が悪いのだと言う認識があります。

一方、業者は別として、２年に１度しか受けない者にとっては、正直いちいち細かいところまで覚えていないというのが本音です。この認識のズレがやはりこういう結果に現れてくるのでしょうか。

追伸
車検の時に必要な自賠責の保険料が２年前より
20,150円 →　13,400円に下がっています
なぜか年度によって上がったり下がったりしています。

Re: ４サイクルエンジンオイル

Wed, 23 Jul 2008 08:56:57 +0900

バイク用オイルのJASO:「MA」とJASO:「MB」の違いはどうもクラッチが滑らないように考えられたオイルがJASO:MAで、滑りを主として考えられたオイルがJASO:MBのようです。

エンジンオイル購入のためバイク用品販売店へ行ってみました。今バイク屋で販売されている主流は「ＭＡ」、あるいはその表示がなくグレード表示だけというものです。

「ＭＢ」を使用するバイクはそれなりの仕様になっているのでしょうが、今の所、適合オイルを探して見つかったとしてもその中から選択できるほど種類がないというのが現実です。

４サイクルエンジンオイル

Tue, 18 Sep 2007 16:28:25 +0900

私は、今までバイクのエンジンオイルはほとんど４輪用を使っています。
それによって大きなトラブルはほとんどありません。近頃グレードの良いエンジンオイルが比較的安価で手に入るのでそれを入れていましたがなんとなくエンジンオイル漏れしているような気がします。（大したことはありません）しかし、その原因がエンジンオイルによるものなのか老朽化によるものかは不明です。

４輪と２輪の最大の違いは、２輪はクラッチと、ミッションがエンジン内に組み込まれているため、エンジンオイルがそれらを一緒に潤滑しているということです。エンジンオイルによってはクラッチが滑る可能性があるということなのです。

しかし、実際、ずっと４輪用のエンジンオイルを使っていますが、そういう経験は今の所ありません。エンジンオイルの種類は色々あり、実際、我々ではそのエンジンオイルの影響をはかり知ることはできません。

■粘度表示
４サイクルエンジンでオイル交換が必要な場合、
例えば２輪では「１０Ｗ?４０」と表示されたものが良く使われています。これは、

１０Ｗ＝低温側の粘度を表し、「W」は冬（WINTER）の意味で、低温時での始動性の強さを表します。つまり数字が低いほど冬など低温時に始動しやすいということになります。

４０＝高温側の粘度を表し、数値が高いほど粘り気が強く（硬く）なります。つまりエンジンオイルが高温になったときに数字が大きいほど粘りが強くなるということになるのです。

■グレード
あとSA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、、、、などの表示があります。これはグレードを表し、エンジンオイルのグレードは米国石油協会が定めるAPI規格で統合されています。もちろん後になるほどグレードが高いということなのです。

■化学合成油
鉱物油、半化学合成油（鉱物油と化学合成油を混ぜたもの）、100％化学合成油などの表示もあります。最も高価で良いのが100％化学合成油なのです。

サイト「バイク用オイルの選び方」というのを参考にしました。

２輪用エンジンオイルの選択は
・「MA」、「MB」の表示がある
・バイクにも使えることが明記されている
・カタログ上でバイク用の分類に入っている
・4輪用エンジンオイルを使う場合はSGグレードを選ぶ
・4輪用SH、SJ、SLグレードを使う場合はGF-1、GF-2、GF-3の表記がないことを確認する

と掲載されているので参考にしたいと思っています。